往桑耶寺的前半段路況相當之好，但后面三十公里就是沿著雅魯藏布江邊的土路了。五部車一字排開，在并不寬闊的水邊山路上顛簸了好久，以至于口罩覺得走錯了路。沒想到這座著名的寺廟如此偏僻，終于停在桑耶寺門前時，寺廟已經關了門。好在是二十幾個人的隊伍，喇嘛們破例重新啟動門票，并請到一位相當不錯的當地導游。
桑耶寺又名存想寺、無邊寺，始建于公元八世紀吐蕃王朝時期，是西藏第一座剃度僧人出家的寺院。寺內建筑按佛教的宇宙觀進行布局，中心佛殿兼具藏族、漢族、印度三種風格，因此桑耶寺還被稱作三樣寺。松贊干布是第一個扶持佛教的藏王，下令建了大昭、小昭二寺及十二神殿，但這些建筑只是用來供奉佛像、佛經的，并無常住僧人，更無佛教的儀式活動。
公元八世紀初，赤德祖贊在位時，雖曾采取過若干措施，意欲弘揚佛法，但由于篤信苯教的貴族的阻撓，佛教不僅未能得到真正傳播，赤德祖贊本人亦因此而遭暗算身亡。赤松德贊幼年繼位不久，在自己的出生地、藏王赤德祖贊的冬宮附近奠基興建寺廟，由蓮花生大師主持、按寂護大師的原設計經數年完成。
據說在寺廟建造過程中，蓮花生大師曾展神功，在自己的手心變幻出了寺院的幻影，赤松德贊看到后驚呼一聲“桑耶”，即“出乎意料”的意思，該寺就因國王的一聲驚語而被得名。寺院建成后，赤松德贊邀請印度、漢地、于闐等地僧人住寺講經弘法，并剃度七名貴族子弟為僧。這七人是西藏第一批真正的住寺僧人，被后人奉為西藏藏傳佛教的先驅者，史稱“桑耶七覺士”。
桑耶寺整體結構是仿照古印度婆羅王朝位于摩羯陀的歐丹達菩黎寺建造，依照佛經中的大千世界布局，想來這是赤松德贊驚呼一聲的原因。居中的烏孜大殿代表須彌山，環繞的圓形圍墻象征大千世界最外圍的鐵圍山；烏孜大殿四角分別建有紅、白、綠、黑四座佛塔，代表四大天王；大殿四周還均勻分布著四大殿和八小殿，表示四方咸海中的四大部洲和八小洲。桑耶寺整體布局與密宗的曼荼羅（壇城）有幾分相似，從位于東南的地海布日神山俯瞰桑耶寺，就能看到完整的曼佗羅式的“壇城”，可惜口罩一行沒有足夠體和時間這樣做，但建于桑耶寺四角的四座高塔給了眾人對建筑整體形制的充分想象空間。
西南角的紅塔、東南角的白塔、東北角的綠塔和西北角的黑塔據說代表著釋迦牟尼出生、成佛、講法、涅槃，以鎮服一切兇神魔剎，并防止天災人禍。每座塔都有莊嚴的“眼睛”，頗有威神力地俯視著廟宇、僧人、香客和游人。桑耶寺東南西北四面分別建造江白林、阿雅巴律林、強巴林、桑結林四座神殿，代表佛經上所謂四大洲；在四大洲的附近又建有參康林、參瑪林、頓窮拉巴林、達角倉瑪林、甲珠甲卡林、隆丹白薩林、桑丹林、那措扎扎林、白哈貢則林八座小神殿，代表所謂的八小洲。東面諸洲為白水晶色、南面諸洲為蘭琉璃色、西面諸洲為紅瑪瑙色、北面諸洲為黃色，都坐落與烏孜大殿四角成直線的地方。
象征須彌山的烏孜大殿為桑耶寺的中心。在大殿門口左側，有一塊古老的石碑，上面的文字是古老的藏文，記錄了赤松德贊于公元七七九年發布的正式以佛教為吐蕃國教的敕令。正門兩側有石獅一對，形制大小完全一致，通高一米二多，形態古樸，豪放有力，嘴鼻突出，額部后縮，雙目有神，背披螺吉，頂系寶鈴，長尾上卷，兩耳下耷，是吐蕃時期的珍貴文物。
大門正廊上掛有一口歷經千年的唐式古鐘，為西藏歷史上鑄造的第一口銅鐘，傳說乃為紀念赤松德贊第三妃沒盧氏所鑄，她帶領三十名貴族婦女削發出家，成為西藏歷史上的第一批尼姑。大殿二門前有一對憨態可掬的石象，門上高懸“大千普佑”清代匾額，應該是某位皇帝的手筆。
圍繞烏孜大殿的墻壁畫滿了內容豐富的壁畫，內容講述了宗教對藏地歷史的描述和久遠的傳說，從遠古傳說的羅剎女與神猴結合繁衍藏族開始，一直到宗喀巴創立格魯派，止于九世達賴業績；趾雺邀惖谋诋嬮L九十二米，被譽為西藏的“繪畫史記”。可惜的是完全暴露在空氣中，常年的煙熏、水漬等已經對壁畫造成相當程度的損害，以至于拍照時要很努力才能在破損的壁畫中找到相對完整的部分。
烏孜大殿底層分為兩部分，前為經堂、后為佛殿。經堂面闊七間、進深四間，其左側供有松贊干布、赤松德贊、湯東杰布和四尊祖師塑像，右側為七尊祖師塑像。經堂內懸掛著大小幡幢，多姿多彩。佛殿地基抬高，殿內有明柱十根，呈八棱形，皆有石柱礎，柱頭沒有雕飾。天花板上依據時輪金剛、極樂世界繪成團花圖案，殿內壁畫遍繪千佛像。
佛殿內主供一尊用整塊巨石雕刻而成高大的釋迦牟尼像，在釋迦像前方左右兩邊各有五尊菩薩和一尊護法神尼塑像，屬早期作品。佛殿后列置經架，滿置經卷。大殿的中層有明廊、佛殿等建筑，明廊有柱八根，呈八棱形，兩壁繪滿壁畫；中層佛殿主供三尊合金銅佛像，中間為無量壽佛。
當地的藏族導游非常認真，講述著各種精彩佛教傳說和藏民中流傳的古代故事，以至于眾人在走出大殿時對他報以熱烈掌聲。這是本日大殿已經關閉后又特地安排開放的，口罩注意到鎖門的喇嘛手中所拿的帶云紋的巨大鎖具，鑰匙和門鎖都有巴掌大，應該是有年頭的東西，在其他地方口罩都沒見過這樣的物件。
好在西藏地區天黑得晚，雖然車隊離開桑耶寺的時候已經將近七點，還能在太陽徹底落山之前駛離江邊的土路。一行人回到拉薩已經接近半夜，都累得連說“再見”的力氣都不足了？谡只杷酱稳帐c，起身收拾行李，趕下午兩點多的飛機離開拉薩。此行時間頗倉促，但運氣不錯得以很合理地安排了行程，一星期時間不僅參觀了拉薩的布達拉宮、大小昭寺、哲蚌寺、色拉寺、羅布林卡，而且囊括包括羊湖、扎什倫布寺、白居寺、大本營、絨布寺、納木錯的珠峰線，甚至得以用一天時間搞定山南地區的昌珠寺、雍布拉康、桑耶寺等，可以說是功德圓滿。在高海拔地區的高強度旅行的確很考驗，克服高原反應不是件困難的事情，但對體力的要求和潛在的風險還是準備不充分。
回到平原地帶，最大的區別在于嗜睡，連續一個星期每天不到九點就困到倒頭就睡的地步，不知是不是有些醉氧的緣故。這的確是段內容豐富、行程扎實的旅行，但回來之后的筆記就變得過于拖沓了，從去年九月底一直拖到今年二月中旬，才凌亂地寫完全部的十五篇，以至于對當時的一些感覺已經淡漠甚至忘記了。如果沒有足夠時間，一次旅行是不能把那么大的西藏走完的；口罩以前很貪心，總期待著有至少兩個星期把西藏一次完成，以至于拖了十年也沒能成行。西藏，是個一生至少要去一次的地方，口罩現在期待的是下一次，魯朗、南迦巴瓦、古格遺址、瑪旁雍措、樟木。。。甚至墨脫。。。等著我。。。
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03. 哲蚌寺，或許曾是全世界最大的寺院
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