在成都工作，好就好在清閑。成都的清閑在于街頭巷尾那些老茶館老公園，只要偷個空兒摸進去，總能找到一堆或發呆或瞎扯的閑人，閑到連云都放慢腳步。更大的清閑在于節假日。周五把28L的包直接往單位那么一背，下班后坐2站路到新南門車站，選項可就海了去了，碧峰峽、峨眉、青城、樂至、汶川……滾動發車，人還不多，靜悄悄的地兒，是你的興之所至，是你放空身心之境。
這一回，我便選了青神縣。青神在成都西南邊，百來公里，是個小縣城。除了當地的柑橘比蘆柑還大還鮮甜；漢陽的花生、雞自古就有名外，幾乎不太被人記得。但屬于青神的中巖，卻委實是個好去處--清幽不亞于青城，清凈甚至勝之。在成都人心里，這是個私密后花園般的好去處。
東坡居士的求學與初戀
從成都出發，不到兩小時，大巴抵達青神車站。立即換乘去中巖的小巴，一路上頗多彎道土路，狹窄得只容一輛車，司機開慣了，每每嫻熟地橫沖直撞，眼見著對面沖過來一輛農用貨車馬上要撞上了，司機卻猛一打方向盤，不知怎的恰恰好擦過去，我和閨蜜周小福一身冷汗，坐對面的當地老太太卻若無其事地逗懷里的孫女，大概很習慣了。
不過20多分鐘，小巴放下我們后又粗暴地噴出一股黃煙絕塵而去，不表。一棵數百年的古黃桷樹吸引了我們，歲之末，沒有花，虬曲蒼勁，卻依舊郁郁蔥蔥。懸空的樹冠下，是奔流不息如一條白練般的岷江，正值枯水期，露出不少石灘，有僅容一人的尖尖漁船從江上滑過，漁夫劃著竹竿，船上停著墨黑的魚鷹。
岷江特有的水氣撲面而來——"潮來天地寬"。左邊是紅赭石的山門，上書"中巖"二字，筆鋒圓潤、字體端正。隔壁是一座寺，說是寺，不過徒剩個寺院的樣子罷了，既無僧人也無香火，僅剩幾尊新塑的佛像，院里一地落葉浸在雨后積水中，頗為凋落。要在古代，這該是中巖的下寺--古中巖分上中下三寺，寺寺之間以石窟造像沿壁相連，一度香火鼎盛，被稱作"川西南佛教第一山"。周小福的祖父是是民國時期的青神縣大學生，曾告訴她當年讀高中時，有同學的父親是縣里鄉紳，春節時帶了兒子和他們幾個要好的同學前去上寺住宿。上山沿途都是遠近前來燒香拜佛的善男信女，入寺時已擦黑，只見大殿外點燃的香火紅光點點。這些夢幻般的印象，不過數十年時間，竟凋零如斯。
售票處沒有人，叫了半天，賣票的才意猶未盡地從一邊曬太陽聊天的幾個人中過來。票價不高，外地人20元，本地人10元。但仍沒多少人來，周小福解釋說本地人覺得中巖是自己的，不稀罕，收錢便懶得來；至于外地，是因為中巖并沒多少知名度的緣故。
游人了了，倒正和我意，一道石階逶迤向上，左邊是淙淙的清溪水，右邊是森森的鳳尾竹。山風撲面而來，里面有若有若無的辛香，細一辨，又消失了？諝饷篮玫贸銎，是我有生以來到過的所有山林中最清新的——不僅清新，而且輕盈。
不多久便到了一個水潭邊，水潭對面是幾個石窟，左邊是幾座浮屠(佛教的塔建筑)，右邊分別是手提籃子的女供養人、曲腿盤坐的天女和一個已辨不清面目的坐佛像，風格介于龍門石窟和大足石刻之間。說起來，唐代佛教曾在四川沿江傳播，造像風格也與龍門一脈相承。水潭中有紅赭石的雕像，是20年前塑的蘇東坡與其妻子王弗。蘇軾雖是眉山人，青少年時期卻在中巖書院求學，院長是當地學者王方。而王弗正是王方的女兒。這水潭名"喚魚池"，據說正是蘇王聯姻的緣起，昔日王方令學生們為此潭命名，蘇軾取名"喚魚池"，而丫鬟也送來王弗的手書，打開正是"喚魚池"三個字，王方遂興起婚配之意。
還有說王弗和蘇軾早就情愫暗生，是古代難得的自由戀愛，但據蘇軾自己追憶亡妻的文字中，說婚后以為妻子只是賢淑，后來發現自己不記得的文詞妻子往往能提醒，這才發現對方頗有才學。喚魚池的泰半是民間一廂情愿的美好揣度，但終究與蘇東坡有千絲萬縷的關系。前幾年地方政府想宣傳青神縣，打出了"蘇東坡初戀的地方"這個旗號，正是緣于中巖。
現在的喚魚池中果真不少魚兒，而且一拍手，魚兒便紛紛游了過來。只是那對名垂千古的夫妻早已作古了。蘇東坡的千古名篇《江城子》"十年生死兩茫茫，不思量，自難忘"正是悼念發妻王弗的。
青青翠竹，盡是法身
上山沿途有石階，并不險峻。這樣微晴的日子，也樂得緩緩探尋。不久便是原先下寺 的山門，門內趴一只黑黢黢的石虎——說是石虎，不過隱約看得出虎的造型。古中巖與慈姥巖等山延綿成片，古時豺狼虎豹出沒。傳說里山中有虎時常傷人，寺院有高僧降服，將其化為石虎鎮守山門。說起高僧，中巖的來歷據說便是十六羅漢之一的諾詎那尊者開創。原以為只是穿鑿附會，但后來查資料，在藏傳佛教史中記載有十六羅漢曾于佛教傳入中土之前便先行抵達示現神變的記載--盡管這是一個與正史相悖的記述，卻增添了一個有趣的可能性。
盡管已是冬季，沿途卻仍青翠欲滴。洞窟間雜于壁上，雕像或坐、或臥、或斜倚，栩栩如生，有盛唐神韻。供養人、天女、佛、菩薩，單尊、三尊，甚至有一個位于山頂、巍然大觀連綿不絕的"凈土變"？梢韵胍，數百年前此地的殿閣廟宇何等輝煌。一場大火燒掉了所有寺院，精美的藝術也未能幸免。這些佛像衣帶是飄飛的，姿態是優美的，身材是豐腴的，但頭顱是沒有的——文革時期，瘋狂的紅衛兵沖入這座清幽的山林，摧毀了所有寺院。石雕的佛像無法一時盡毀，便采取了"快捷模式"——砸掉佛像的頭。
殘余的佛像身上，仍可看出"曹衣出水，吳帶當風"的神姿；仍能辨出古老的色彩：石青、靛藍、朱紅……
千佛石壁 周小福默默地折下一枝竹枝，將佛像周圍的枯葉拂落。瞬間明白中巖"無名"的緣故了：對于當地政府而言，中巖無疑是一個燙手山芋，天然氧吧兼名勝古跡的定位，本來很好打旅游牌，但如何對游客解釋成千上萬的無頭佛像？索性擱置一邊，愛來不來。
山中有鳥婉轉輕啼。這是王摩詰的詩境，"木末芙蓉花，山中發紅萼。澗戶寂無人，紛紛開且落"。這些佛像也一樣。在山里，他們以他們的四大皆空，看著我們的紅塵紛紛擾擾。
有植物，山便不會寂寞。中巖的植物繁多，竹是主打，翠綠得逼人眼。此外還有數不清的高大樹木、藤本和灌木，一些樹木主干上有許多茂盛的藤條交錯纏繞，也不知是藤纏樹還是樹繞藤。懶了人的打理，植物便肆無忌憚地瘋長起來。竹葉肥潤飽滿到壓垮枝頭，一水兒地俯下身，在頭上形成一排天然的綠色拱門。除了能聽到間或的鳥蟲鳴叫和溪水聲外，別無其他聲響，清靜幽深絕勝青城山。
沿途經過很深的石洞，洞門滑稽地立了個雕工粗糙的財神，于是這里便成了香火最鼎盛的地方--稀稀拉拉插著幾支化學劣質香。還好洞口有牌子，說明這是唐代禪師示現神通之處。好奇地拉上周小福一起探洞，里面卻越縮越小，最后鉆不進去。周小福說這洞極深，小學時他們懷著找寶藏的幻想，打著火把鉆到很深處，卻被驚擾到的蝙蝠群嚇得鬼哭狼嚎跑了出來。奇怪的是現在洞也變淺了。
離開牛頭洞后，再行得幾步便是著名的玉泉。拙樸地鑄了曲水流觴，還有兩條和水泥的龍，真正值得留意的卻是唐代雕刻的戰車，以及真正來自深山的玉泉水。據說黃山谷用中巖寺玉泉巖下的水泡茶，茶香味美至極，于是刻《玉泉銘》于石壁上。泉水從一只龍口里吐到另一只龍口里，現在是枯水季，水流緩慢。山里人在這里搭了個茶館，提供豆花飯和一些簡單炒菜，以及玉泉水泡的茶。價格多相因的，才5元一杯？粗熘形缌耍敬蛩阍谶@里吃，周小福卻建議走到"中寺"隔壁的農家樂吃——那里有現摘的野菜。
喝完本地的素茶，石階便變得陡起來，沿途緩緩經過千佛長廊、仙人床等景觀，便到了中寺。中寺是典型的山寺，有高大的山門，以及兩座古舊卻莊嚴矗立的字庫--古人對使人明理的書籍極為尊崇，敬惜字紙，就有了專門焚燒廢棄字紙的"字庫"，以便亂扔玷污。字庫周圍是碑林，蘇軾黃庭堅等宋代著名文人曾到玉泉吟詩品茗，留下的詩作便刻成了玉泉碑林。至今，中巖的峭壁懸崖之上，仍隨處可見各類摩崖石刻。石階猛然陡峭了數十級，頂上是大殿，可惜，也是只有看廟人沒有和尚，不過是個應景之作。據說這幾年有人"承包"了中巖的寺院，逢年過節時找幾個人穿和尚衣服，賣香解簽。
一路延綿向上便是上寺，面前是著名的石筍三峰：三個形如筍芽的巨石呈"品"字形排列。穿過前兩筍之間的窄道，往左拾級而上再往左轉，是一個觀景平臺。石壁上有"古中巖"、"身心了了"等字樣的石刻。上寺是真真只存"寺"名，還不像下寺和中寺一樣留個殿堂架子，完全只剩當年的地面了。可以想見，當年的上寺背依峭壁而建，已占據絕頂，一覽眾山小。盡管沒了暮鼓晨鐘，但站在這里，仍然會胸臆大開，隱約感到"身心了了"的含義。
其實還有東坡讀書樓，現在只存個架子了，是危房，禁止進入。再一拐，毫無指示牌的地方，卻出現一個古跡：三座石龕，長了青苔的說明碑上寫，這就是當初開創中巖的禪師圓寂之所，后來的幾位高僧均圓寂于此。石龕下面有個洞，被石板胡亂掩著，指示牌上寫，這是禪師閉關的地方，好像有七八米深。很好奇地隔著柵欄張望，甚至想跳下去看看有沒有什么寶貝，比如壁里其實有個石洞，里面有一卷秘笈……額，還是算了，一路上來沒遇到幾個人，真跳下去，估計我就"坐化"了。
澗道迷人風情占半
和周小福在上寺噼里啪啦拍了一通照片后，下中寺去吃午飯。那邊有一個農家樂，還是用的傳統的柴火大灶，菜也不貴，豆花5元一碗，素菜7元一份，肉因為需要下山走很遠的集市去買，所以要貴一些。除了豆花不是膽水點的不夠香外，其他都可圈可點：虎皮辣椒是老板娘從地里現摘的，有大有小，小的是剛冒出來的辣椒米，嫩氣得很！筍子是就地挖的冬筍，用藤椒油炒的，以前絕對沒吃過這樣清香有韻的麻味；野菜認不得，但也非常鮮。老板娘說現在不是野菜的旺季，只有一兩樣選擇，要是春天，種類多得很。--我馬上就開始籌備春天再來的計劃了！
逼仄的山道吃飯的地方也有意思，是在一片開闊的林地里，一個木頭桌子，四把竹椅，周圍全部是高直的樹木，感覺隨時都會有世外高人出沒啊。洗手的水居然是一根竹管連下來的泉水，一直流，沒有籠頭的，真"敗家"。
吃完飯在竹椅上賴著休息了一會，打算沿原路下山，結果被周小福一把拽住，"走澗道"！原來古中巖還有一條僻靜山路，因為依山澗而修，所以叫澗道。澗道年代早于現在的官道，以前運輸木頭等都是通過澗道。
一下去就激動地要哭了呀！簡直要罵人了呀！原來在景區"中巖"，澗道就值整個票價的一半呀，差一點就錯過了！
才剛剛下了十幾米，就一股濃烈的辛香鋪面而來，定睛一看，是一人多高的野姜花！不是一株，不是幾叢，是那么漫山遍野呀！簡直跟做夢一樣地淹沒在野姜花海里，這邊的植物真的是萬年瘋長，海芋一人多高，野姜花一人多高，要是再出來一個一人多高的螞蚱我會懷疑自己穿越到異次元空間了！山風一吹，野姜花就刷拉拉地響。怎么說呢，在這只有鳥鳴的幽山里，下午微微的陽光和野姜花濃烈的辛香，莫名其妙地讓人內心飽滿到憂郁，有一種說不出的幸福的傷感，然后我眼淚就忍不住冒出來了！
山澗的水很清，不知道是不是和玉泉一個水源。很細小的魚在里面游來游去，周小福蹲下來洗了一把手，說水很涼但不刺骨。
澗道狹窄曲折，算得上是羊腸小道。最窄的是一線天處，僅能容一人通過，身為一只胖紙，我一直懷疑自己擠不過去……但這樣的下山路比起上山路又是別一番風情，路上經過好幾個亭子，也是久無人照拂的樣子，亭子頂上都被蔓藤爬滿了，層層疊疊地垂下來，也倒是另有一番趣味。和周小福在這里打開背包，掏出路上買的本地紅橘吃起來，剝下的皮被我們毫不客氣地扔到了野姜花叢中，腐爛了就是花肥。
這一路走得陽光跳躍斑駁，腳步也輕快起來，不知不覺一路拐啊拐，下啊下，繞過一道石門，眼前水光一閃，又回到了喚魚池。雖然魚兒還是一聽掌聲就游過來，但西斜的陽光提醒著我們，再不出山就來不及趕回成都的末班車了。
