離開都江堰景區時，已是中午12點多了。我們在地陪導游的帶領下，沿江邊街道走了一段路后，通過一座廊橋來到了江的另一邊。廊橋下的江水流速很快。從方位上看，應是內江。在廊橋中間部位，有臺階可通往江中人造長堤上的幾處古建筑；這座用水泥與石塊砌成的人造長堤將本來就不太寬的江水又一分為二。分隔后的江面更顯狹窄，江水也顯得更加湍急。江兩岸與江中心的古式建筑相互映襯，渾然一體；而從中流過的江水更為這里的景致增添一種靈動之韻味。
為何要在內江之上修建此座江心長島，這跨江的廊橋與江中這狹長的江心小島可是當年古人興修都江堰水利工程的一部分，這座江心小島又通往何處；這一切，對于我這個外來的游客來說，都只能是個未解的謎。
江兩邊都布滿了古式的建筑，而隨著當地旅游業的開發，這些古建筑自然也就成了商家最理想的聚集地。路邊的小攤上的特色小吃，散發出各種誘人的味道；而我們只能是腳步匆匆的過客。因沒有誰愿意在一座陌生的城市中脫離導游，而當個“掉隊客”。
在地陪導游的帶領下，經過幾條街巷后，我們來到了一座小樓前。門面不甚寬大，但上得二樓，擺放著幾十張大餐桌的飯廳寬敞明亮，讓人感覺到這里確實是個接待旅游團隊用餐的理想的場所。
未必能吃好，但一定要吃飽；這也成為了參團游客吃團隊餐時的基本原則。
聽導游話，跟導游走；只管飯來不管酒。因為沒酒，桌上也就少了許多客套與寒暄，這飯也就吃出了部隊用餐的速度。
午餐后，地導及領隊帶領團隊人員迅速上車出發；因從都江堰到九寨溝還有很遠的路程需要趕。
九寨溝位于成都以北偏西方向；進入景區的線路有多條，但主要線路有南、北兩條：
南邊線路是從成都出發，經都江堰、汶川、茂縣、松潘而到達九寨溝景區，全長500多公里。此路段路況較好，前往九寨溝的旅游大巴多走這條道路。
從北邊進入九寨溝的路線為：由蘭州出發，經郎木寺、諾爾蓋、川主寺前往景區。這條路的路程較長，但道路平直，沿途又可見到劉家峽水庫、黃河大拐彎及松潘草地等著名景致，不失為內地人進入九寨溝的最佳路線。
此次火車團的行程，我原以為去時肯定會走北線而進入九寨，爾后再去成都；因以前的旅游專列就曾這樣走過。但這次不知為何卻繞過蘭州，經宜昌到了成都；而且來回走的都是重復的路線。
我們此次去九寨溝走的是第一條線路，也就是“南線”；只是將起點放在了都江堰。汶川縣位于中國四川省阿壩藏族羌族自治州境內，是中國四個羌族聚居縣之一。汶川發生大地震時，汶川、映秀與茂縣這幾個地方我們經常能聽到；因抗震救災工作主要就發生在這里。而松潘草地，特別是其中的諾爾蓋草地，更是留下了當年紅軍長征過草地時足跡。但遺憾的是，我們在前往九寨溝的行程中，僅見到了新建的汶川縣城，而未能見到松潘那一望無際的大草地。
在途經汶川與茂縣時，沿途見到了地勢的險要，見到了地震中滑坡的山體，也見到了老道的遺址，以及尚遺留在泯江中的滑落的巨石。
因團內有人在都江堰景區延誤了時間，我們到達九寨溝時，已是晚上九點多鐘。
旅游大巴從公路上拐了一個90度的直角彎而駛入一條山溝內。四面環山，山高谷深，更顯出了夜空幽靜。不時有山谷的風吹過，給人帶來絲絲寒意。溝內沒有住戶人家，只有五、六家賓館。借著燈光望去，賓館均為藏式建筑，很有特點。每家賓館的院內都停著兩三輛旅游大巴，似乎在無聲地告訴著人們：別看這個地方如此的邊遠偏僻，卻仍可保證——客滿。著名景區的優勢，在這里得到了充分的體現；這足以讓許多城市中的大酒店為之汗顏。
難怪地導與領隊一再強調，團內人員沒事最好不要外出；若想外出，必須結伴而行，且要跟領隊或地導打招呼。其實不用導游領隊強調，相信沒有誰敢在這漆黑幽深的谷內獨自夜游漫步。深山老林之中，若是碰上只大熊貓還好，若是撞上閑遛的虎、狼，那結果肯定不是好玩的。
飛機團肯定住不上這樣條件的賓館；也就只有這700多人的火車團才會享有這樣的待遇。
都江堰
汶川
松潘
九寨溝
